Ремонт рулевой рейки!
Привет Друзья и те кто случайно попал на эту запись!
Как и обещал опишу процесс ремонта своей рейки!
Скажу сразу спасибо другу Серёге за помощь и гараж!
Начнем?!
Было это в начале сентября. Прошу прощения за столь оперативные посты!
С самого утра приехал к другу в гараж, загнали Шустрого начали разбирать.
Слили ж-ть ГУР ну и т.д. (не буду описывать) просто откручивали всё что мешает рейке выйти!
Сложностей никаких на данном этапе не было!
Откручиваем подрамник опускаем и рейка свободно выходит!
Вытащили рейку открутили тяги рулевые, трубки от «золотника» (распределителя) к цилиндру. потом и сам золотник сняли. кстати помечайте все детали как стояли собирать будет намного проще.
Далее в торце цилиндра с правой стороны рейки стопорная шайба, а на самом цилиндре над ней отверстие залитое герметиком, удаляем герметик видим сам стопор. Проворачивая шайбу против часовой стрелки находим конец стопора, поддеваем отверткой плоской и также проворачиваем от выйдет сам. По сути это кусочек стальной проволоки. Далее переворачиваем рейку правой стороной вниз и все само вываливается. это я так сделал.
На фото видно плачевное состояние самого вала рейки.
Далее берем ремкомплект и меняем те детали которые там есть или вынимаем сальники и идем в ближайший магазин спец магазин резиновых изделий там их подберут.
Но с сальником внутри цилиндра есть засада, его не так просто вытащить, и почитав статьи по ремонту коллег
Гетцеводов изготовлен специнструмент.
выходит сальник в правую сторону (с лева борт в который он упирается). Через левую сторону я упер этот инструмент в кромку сальника она там очень не большая и легкими ударами молотка повернул на 90 градусов далее любы крючком достаем через правую сторону. На это ушло часа 3 с придумывание приблуды!
Ну после все детали отмыл и обезжирил! Также удалил с вала коррозию и грязь! там где шлицы есть глубокая ржавчина из-за попадания воды!
В сборке сложностей никаких, смазывал все поверхности жидкостью Гур и обратная последовательность, только внутренний сальник сначала я одел на вал и валом запрессовал на место. если сначала установить сальник и вставить вал возможно повреждение сальника о шлицы вала а что потом сами знаете!
Новый стопор я устанавливал вот так!
После залил герметиком отверстие где вставляется стопор!
на золотнике сальники меняются очень легко, надавливаем на вал со стороны руля и вал с сальником выходит.
Замена рулевой рейки.
Приветствую, коллеги Драйвовчане!
Продолжаю тему, описанную в посте Рулевая рейка. 2.. Здесь же, описаны некоторые моменты по подготовке и снятию подрамника.
По VINу, на необходима рейка с артикулом 57700-1C100. Каталог выдал замену этой рейки, другой, с артикулом 57700-1C000. Разница в стоимости оригиналов, на момент заказа, была около 5 тысяч рублей. Значительная сумма. В интернете пишут, что они взаимозаменяемые. Их фотографии очень похожи. В общем, рискнул и заказал рейку с артикулом 57700-1C000. причём, не было понятна комплектность этой рейки. Аналог от MANDO, стоиил, в принципе, практически так же. Но при одинаковой цене, решил заказать оригинал. Решил, что когда получу и увижу комплектность, то дозакажу недостающие детали. И вот рейка пришла. В большой картонной коробке с фирменной Хундаевской наклейкой.
Выбрав удобное время, поехал в гараж менять рейку.
Так как для замены необходимо разъединить магистрали гидроусилителя, то, первым делом, слил жидкость ГУРа. Для этого, закрыв тряпками пространство под бачком ГУРа (что бы не налить масло на ремни), снял возвратный шланг (верхний) со штуцера бачка. Вот этот:
Снимать надо быстро и заткнув пальцем отверстие на штуцере, надел на него заглушку сделанную из кусочка шланга подходящего диаметра и резиновой заглушки (купил на авторынке, применяется где-то на ВАЗах):
А сам шланг вставляем в горловину 1,5 литровой пластиковой бутылки и помещаем её в пространство между радиатором и мотором (она там очень хорошо помещается и крепко сидит, риска пролить масло нет).
Далее вывесив передок автомобиля на подставки, снял передние колёса. И вращаем руль в разные стороны от упора до упора. При этом, практически всё масло из гидросистемы выльется в бутылку.
К сожалению, некоторые моменты не смог снять, из-за отсутствия помощников (всё делал один).
После чего, вытащив шплинт фиксирующий гайку рулевого наконечника, ключом на 14 открутил эту гайку.
Момент затяжки этих гаек 24-34 Н/м. Затягивать эти гайки при сборке максимальным усилием не следует. Ведь, возможно, придётся доворачивать гайку для того, что бы совместить отверстие в пальце с пазом в гайке. А это потребует ещё большей затяжки гайки. Поэтому, я затягивал гайки с моментом в 28 Н/м, а потом дотягивал до совпадения отверстий.
И съёмником (весь инструмент необходимый для замены рейки, описан ЗДЕСЬ), отсоединил рулевой наконечник от сошки поворотного кулака.
Съёмник пришлось «доработать», подпилив губки болгаркой. Иначе, губки не заходили под сошку.
В какой-то момент натяга, палец выстрелил из посадочного места. Со второй стороны, сделал то же самое.
Дальше снимаем подрулевую пластиковую панель.
Открутив два шурупа и болт, ключом на 10, аккуратно тянем панель на себя и сдёргиваем её с пружинных фиксаторов. Для удобства, откручиваем от этой панели сервисный разъём (открутив два шурупа) и отсоединяем тросик открытия капота. После чего, панель убираем в сторону, что бы она не мешала.
И выкручиваем болт фиксирующий карданный шарнир рулевого вала на валу рулевого механизма. Момент затяжки этого болта, 13-18 Н/м.
Снять этот кардан с вала рулевой рейки сразу (не опустив рейку) не получится. Сначала необходимо опустить рейку (опустив подрамник), а потом уже сдёргивать карданный шарнир с вала рейки.
Для фиксации положения руля, использовал малярный скотч. Большой нагрузки на скотч не будет, он удержит руль от проворота, когда он не будет подсоединён к рейке. Это необходимо для того, что бы не сбить центральное положение руля и, потом, когда всё будет собрано, не порвать шлейф часовой пружины.
После чего, освобождаем подрамник (как это делать описано в предыдущем посте) и опускаем его. При этом, вал привода рейки сам выходит из шлицов кардана рулевого вала:
После чего, отсоединяем трубки масляных магистралей гидроусилителя, отвернув ключом на 14 штуцера трубок.
Открутив штуцера, надо аккуратно вытащить трубку из тела рейки. На штуцерах есть резиновые колечки, и вот их-то надо не порвать и не потерять. Я не смог найти артикул этих резиновых колечек. Если кто знает, сообщите, буду благодарен. Эти колечки не несут большой нагрузки (усилие затяжки штуцера прижимает метлический венчик к металлическому посадочному месту в рейке), а резиновые кольца (я так думаю), служат для страховки от протечек.
Всё, рейка свободна. Можно вытаскивать. По мануалу, вытаскивать нужно вправо по ходу движения. И вот тут, я не смог вытащить рейку. Подрамник был опущен не сильно и она не проходила в зазор между подрамником и кузовом машины. Пришлось опускать подрамник ещё сильнее. А так как он у меня уже лежал на выхлопной трубе, то пришлось разъединить глушитель. Гайки были очень ржавые и я боялся сломать шпильки при разборке. Но, побрызгав ВэДэшкой, довольно легко открутил эти гайки. И разъединил магистраль глушителя:
Подрамник опустился ещё на 10 сантиметров и рейка легко «вышла» из машины.
Положив старую и новую рейки на стол, сравнил их.
Единственное различие которое смог найти, это конструкция пробки сухаря. На старой рейке она сделана под наружный шестигранник на 14, а на новой, под внутренний шестигранник на 19.
На рейке есть значок Хундай:
И наклейка с артикулом рейки и заветными символами «HMC»:
Рейка пришла с рулевыми наконечниками. На пыльниках наконечников есть артикул (я так понимаю, это артикул самого резинового пыльника). Артикул: 56828-22000. Может кому пригодится.
После чего установил рейку на своё место в машине. На резьбах и на резиновых пыльниках, видны следы применённого герметика:
От проворачивания, пробка вала рейки, закреплена накерниванием. На старой рейке, точно так же.
Дальше собрал всё в обратной последовательности, применяя (везде, где нужно) динамометрический ключ.
Перед установкой рейки, промерил (как смог) рулевые тяги на старой реке, что бы на новой, выставить точно такую же длину тяг. До замены, претензий к схождению не было. Машина шла ровно и её не тянуло в сторону. Замер показал полную эдентичность длин тяг старой и новой реек. Я ничего крутить не стал и, затянув гайки фиксирующие рулевые наконечники, полностью собрал всё остальное. При установке рейки, немного помогал рулевому кардану сесть на шлицы вала рейки. Сам он не хотел садиться. Но сложностей при этом не возникло.
Теперь, нужно залить в систему ГУРа рабочую жидкость. Для этого, надо, не подсоединяя шланг (который снят), к бачку ГУРа, залить жидкость в бачок до верха. Просто вращая руль (как это делается при замене жидкости) заполнить систему не получится. Поэтому, наполнив бачок, заводим двигатель и через одну секунду после запуска, сразу глушим. Этого времени работы как раз хватает для того, что бы уровень в бачке опустился практически до нижней (заборной) трубки, но не оголив её. Воздух в систему не попадает. После чего, опять доливаем жидкость в бачок до полного. И так делаем три-четыре раза. Пока в бутылку, из трубки возврата, не польётся жидкость. При этом надо следить, что бы ремни не захватили тряпки, которыми они укрыты от попадания на них масла. Далее подсоединяем возвратную трубку к бачку ГУРа и наполняем бачок. Заводим двигатель и вращая руль от упора до упора (в разные стороны) заполняем систему жидкостью. При этом воздух выходит в бачок. Вращать руль нужно медленно, что бы выходящий воздух не вспенил масло и не попал опять в магистраль. При этом контролируем уровень в бачке. Он не должен опускаться ниже нижнего уровня. При необходимости доливаем жидкость. После того как уровень в бачке перестанет уменьшаться и не будет выходить воздух, можно считать, что система заполнена и прокачана. Пару дней, надо следить за уровнем жидкости в бачке, так как могут выходить остатки воздуха из системы.
Заливал оригинальную жидкость, NEW PSF-3, артикул 03100-00100. Это жидкость красного цвета. Есть ещё такая же, но жёлтого цвета, её артикул 03100-00110. В чём разница, я не знаю, но везде пишут, что совместимые на 100%. Ушло, примерно, 1,3 литра. Так как рейка, скорее всего, законсервирована и в ней не известно какая смазка, то, через пару недель, ещё раз заменю жидкость ГУРа.
Далее опустил машину на колёса и поехал проверять как работает новая рейка. Прокатившись пару километров по дорогам разного качества, я ощутил что такое СЧАСТЬЕ!
Руль очень легко крутится, при этом возвращается в среднее положение при отпускании его в движении машины (как и положено). Нет ни каких посторонних звуков, даже на неровностях и ямах. И при движении машины по прямой хорошей дороге, её не уводит в сторону. Ни при торможении, ни при ускорении, ни при ровном движении. Руль стоит строго по центру и если его отпустить, то машина идёт строго по прямой. Усилие, прилагаемое к рулю при поворотах, одинаковое во всём диапазоне вращения руля и хода рейки.
Видимо, при сборке рейки на заводе, её выставляют по необходимым размерам. И, если подвеска сохранила первоначальную геометрию, то при установке на машину, она уже правильно отрегулирована. Я очень рад такому факту. После замены, хотел ехать на развал/схождение, а вот теперь и не знаю, надо ли? Претензий к рулевой нет. Посмотрим в процессе эксплуатации, будет ли есть резину. Если потребуется, то сделаю развал (вернее схождение) передних колёс, так как всё остальное, на наших машинах, не регулируется.
Результатом я очень доволен. Жена довольна ещё больше.
Теперь надо попробовать отремонтировать старую рейку. Это и интересно и полезно. При положительном результате, будет подменная рейка (на всякий случай).
ЧАСТЬ 1.1 — Рулевая рейка, замена боковых сальников [СНЯТИЕ]
Сокращения в статье:
ПОХД — по ходу движения автомобиля.
РР — рулевая рейка.
Забегая вперед: Сейчас рейка разобрана и лежит на столе. Произошел затык на выпрессовке внутреннего сальника. К сожалению подручными методами его не выпрессовать. Договорился с кулибинцами в соседних гаражах, в понедельник они попробуют выпрессовать съемниками и запрессовать новый внутренний сальник. Если не получится, или будут повреждения стенок цилиндра РР, придется брать новую. Если у кого-то есть мысли, предложения — не стесняйтесь в комментариях. Рад буду любой помощи.
Пришли все необходимые запчасти, освободились от домашних и рабочих дел друзья (2 шт.), удалось таки всех собрать в гараже в субботу и собраться самому. Работа достаточно хлопотная, одному не справиться, вдвоем тоже тяжеловато, втроем — самое то, особенно если хотя бы один друг будет с приличными мышцами. 😉
Сразу предупреждаю, что подводных камней много, поэтому приступать к повторению только после прочтения всей статьи, а лучше вообще дождаться окончания ремонта.
1. Снять колеса, надежно вывесить малыша на деревянные бруски.
3. Снимаем рулевые наконечники с обоих сторон. Их будем тоже менять, они в плачевном состоянии после 5 лет ходу. Вытаскиваем шплинт, рывком откручиваем гайку (по-моему ключом на 17):
Специальным съемником выпрессовываем наконечники: