Ремонт ходовой. Часть 2 — Задняя подвеска
Ремонт подвески на моем автомобиле завершен! О ремонте передней подвески я писал в первой части, теперь же, готово все целиком! +80% к комфорту и управляемости!
Напомню, что в сервисе мне диагностировали замену продольных задних рычагов, втулок стабилизаторов, опор амортизаторов задних и сами задние амортизаторы.
В денежном эквиваленте это выглядит вот так:
1. GM 96550057 — Рычаг задний (продольный) 2 шт. — 4028 руб.
2. GM 96933805 — Втулка стабилизатора заднего 2 шт. — 182 руб.
3. GM 96457360 — Опора заднего амортизатора 2 шт. — 1234 руб.
4. KYB 333420 — Амортизатор задний левый — 2918 руб.
5. KYB 333419 — Амортизатор задний правый — 2918 руб.
6. Работа по установке — 2000 руб.
Сумма: 13280 руб.
Но, благодаря советам умных людей удалось удешевить ремонт задней подвески, путем замены сайлентблоков, вместо замены рычагов.
—————————————————————————————
Посчитаем, если ставить рычаги: два рычага — 4028 руб. + снять/поставить — 600 руб., сумма: 4628 руб. Теперь считаем сумму с сайлентблоками: снять\поставить два продольных рычага — 600 руб. + сайлентблоки 4шт. — 1150 руб. + опрессовка сайлентблоков — 400 руб., сумма = 2150. Таким образом, экономим — 2478 руб.
—————————————————————————————
Трудность состояла в том, чтобы найти и заказать нужные сайлентблоки. Если информации о замене сайлентблоков поперечных рычагов в интернете полно, то сайлентблоки продольных рычагов найти было проблематично. Загвоздка в том, что GM не производит сайлентблоки продольных рычагов для Lacetti отдельно, только в сборе с рычагом! Конечно, есть артикулы сайлентблоков Febest — сомнительного качества, но нас интересует оригинал. В результате, стараниями моими и drkazay, отыскали нужные оригинальные сайлентблоки от Huyndai/KIA, они идентичны тем, что стоят в Lacetti и главное — это оригинал!
Возникла мысль, накупить сайлентблоков на все рычаги задней подвески и получить таким образом новую заднюю подвеску целиком.
Что вышло по деньгам?
1. GM 96933805 — Втулка стабилизатора заднего — 2 шт. — 182 руб.
2. GM 96457360 — Опора амортизатора — 2 шт. — 1234 руб.
3. KYB 333420 — Амортизатор задний левый — 2918 руб.
4. KYB 333419 — Амортизатор задний правый — 2918 руб.
5. GM 96550055 — Сайлентблок заднего верхнего рычага — 2 шт. — 378 руб.
6. GM 96497058 — Сайлентблок — 2 шт. — 440 руб.
7. GM 96550051 — Сайлентблок — 4 шт. — 864 руб.
8. Hyundai/KIA 5511625000 — Втулка рычага/Сайлентблок — 2 шт. — 578 руб.
9. Hyundai/KIA 5511925000 — Втулка рычага/Сайлентблок — 2 шт. — 572 руб.
10. Работа по замене стоек, опор и сайлентблоков (12 шт.) — 5000 руб.
11. Сход-развал, перед и зад — 1000 руб.
Итого, за 16084 руб. я получил новую заднюю подвеску!
На ремонт всей подвески, перед и зад, ушло 19612+16084=35696 руб. Затратно, делал в сервисе, сам пока не обладаю такими навыками, к сожалению. Работа мастера заняла около 4,5-5-ти часов, в нее входила замена стоек амортизаторов(задних) и замена всех сайлентблоков на всех рычагах задней подвески!
Мастер в сервисе посоветовал сход-развал сделать спустя пару дней, чтобы все сайлентблоки стали на свои места. После того, как сняли все старые сайлентблоки и опоры, выяснилось, что в принципе, опоры можно было не менять, да и сайлентблоки выглядят неплохо — по словам мастера. Задние стойки, хоть и были все в масле — выполняют свои функции.
А разница после ремонта есть! И разница существенная!
По ощущениям, попа стала более упругая) не у меня конечно, а у Лачика моего 🙂
Впечатления потрясающие, машина стала крепкая, сбитая, уверенно держится на дороге, особенно в поворотах. В общем, конечно же, всем рекомендую!
И еще… есть вопрос, нужны ли кому-нибудь старые «живые» детали с моей подвески? Есть ли на них спрос? У меня остались пыльники, отбойники передних амортизаторов, опоры(перед-зад), сайлентблоки, втулки стабилизаторов и амортизаторы, состояние которых я определить не могу.
меняем сайлентблоки в задних рычагах сами)
Привет всем. Сегодня хотел поведать о такой вещи как замена втулок в рычагах задней подвески. На это две причины – первая развалившаяся втулка на левом переднем рычаге, из-за чего машину безбожно мотало в повороте, а второе – отсутствие инфы в инете. Может конечно я не там ищу, но по запросам в гугле типа «как поменять сайлентблоки самому» нашел только текст в ЛендКрузер-клубе и заметки «бывалых» владельцев девяток =).
Кароче:
1) ставим авто на «козла» (в моем случае ямы и эстакады не было, что могло бы слегка облегчить работу и не пришлось бы валяться на земле), домкрат нам ещё пригодится =).
2) снимаем колесо, снимаем с переднего поперечного рычага пластиковую накладку, в которой идет провод датчика АБС.
3) на внутренней стороне рычага установлены развальные болты – на них надо пометить их положение относительно подрамника (я просто сделал 2 царапины отверткой О_о ).
4) ключом на 17 отворачиваем развальный болт, одновременно придерживая гайку (тоже на 17) с другой стороны.
5) тем же ключом отворачиваем рычаг от кулака задней подвески и снимаем рычаг
Тут все без фото – вроде и так понятно, и это можно найти в книжке по ремонту. Но! Там нет главного – замены втулок, они предлагают сразу менять рычаг, хотя на моих за 95 тысяч пробега даже ржавчины не появилось! Почти все втулки продаются оригинал ЖиЭм… втулка 150 рэ в среднем, а рычаг в сборе 1500рэ: почувствуйте разницу.
Теперь главное: нам понадобится болт М12 (пойдет и М10)пара шайб на этот болт, гайка на него же и головка на 32. Чем длиннее болт, тем удобнее – у меня был см 10 длинной, приходилось перекручивать по нескольку раз. Можно взять шпильку (тогда нужно ещё 2 гайки с другой стороны), а вместо головки – подходящий кусок трубы и т.п.
Из всего этого делаем такую штуку:
И начинаем закручивать гайку – втулка вылазит в головку. Правда не до конца, остаток выбивается с одного удара.
Потом берем новую втулку, смазку (можно тормозуху, мыло=) и т.п. – главное что бы скользило и не разрушало резину) (моторное масло говорят нельзя — разрушает резину).Народ все таки настаивает на мыле, говорят смазка вредна. У меня была такая:
Приставляем её к рычагу, в втулку вставляем болт. Со стороны рычага надеваем шайбы и гайку и затягиваем. Получается это:
Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки.
Старая втулка в рычаге и новая рядом
Уже новая в рычаге
Старая и новая рядом=)
Это новые втулки заднего поперечного рычага, но когда лазил по экзисту что-то не догнал, что внешняя совпадает с внутренней. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest (надеюсь нормальные – я хз)
А вот схема с экзиста – у внешних (под цифрой 18) есть свой парт намбер, а у внутренних – нет, вот я и затупил.
Вот старые втулки с левых поперечных рычагов:
Вот все партнамберы с ценами:
96497058 — передний рычаг (наружный)
96550055 — передний рычаг (внутренний)
96550051 — задний рычаг (наружный, но видимо и внутренний они же)
Febest — CHAB-LAC1 — задний рычаг (внутренний, он же бьётся и для наружной)
Febest HYAB-AC000 – продольный рычаг (задняя втулка, их еще не менял – то что подойдут не гарантирую, а оригинал только в сборе)
, но!
1) Не забываем совмещать метки на развалочном болте и подрамнике
2) Самое интересное: при затяжке переднего рычага подвеска должна быть нагружена(!) т.е. закручивать (а вернее затягивать) на вывешенном колесе нельзя. Здесь мне и помог свободный домкрат=) под ступицу его и поднимаем). Естественно если есть яма все проще…
Это на примере переднего рычага (там болты развалочные) на заднем не надо нагружать колесо, но в остальном идентично. Продольные я не поменял (пока) т.к. головки на 32 для них маловато – надо найти трубу, которая по диаметру совпадет с диаметром кольца на рычаге…
Вроде все расписал, что не понятно – спрашивайте)
Удачи)
61. Замена сайлентблоков в задних рычагах
Вообщем приговорили мне несколько сайлентов в задних рычагах, но смысл менять несколько, решено было менять все сразу. Замена особого труда не заняла, но в связи с отсутствием некоторого инструмента и так как делал все это впервый раз пришлось повозиться с продольными рычагами. Попутно были заменены втулки и стойки стабилизатора заднего.
Расскажу на примере правой стороны.
Подгоняем машину к яме так, чтобы правое заднее колесо было прям у ямы, домкратим, снимаем его.
ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Начал я с заднего поперечного рычага. Там все просто, откручиваем болты (простые ключи могут не взять) понадобится накидной угловой ключ и труба). Выпресовываем старые сайлентблоки. Я для выпресовки использовал болт М10 15см, 2 шайбы и 2 гайки ну и головку на 32.
ПЕРЕДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Тут у нас имеются развальные болты, так что прежде чем их открутить, надо на шайбах и болте сделать отметки, чтобы потом все так же установить на место. По запресовке сайлентов тут все так же как и на заднем рычаге, единственное отличие в том, что тот сайлент который ближе к колесу отличается от других зубчиками.
ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ: Здесь сайлентблоки большие. И трудность еще была со снятием именно правого рычага, так как с правой стороны верхний болт упирается в кузов и не дает вытащить рычаг, так что я его надорвал, а потом открутил крепление рычага к кузову (там 3 болта) после чего снял рычаг с креплением целиком. Что касается выпресовки — так как пресса у меня не было, я канцелярским ножом с одной стороны срезал сайленты так, чтобы они не мешали ему выйти, взял дрель, слегка сверлом по металлу просверлил резину сайлентов, запшикал ВДшкой и выбил их молотком, вылетали на УРА. Единственное кто будет делать сам, посмотрите как стоят направляющие на сайлентах, там по два штырька на каждом сайленте, они должны быть направлены по оси рычага. Что касается запресовки, она у меня была еще легче чем выпресовка. Берем новый сайлент, смазываем его и сам рычаг жидким мылом, после чего идем к тискам, направляем сайлент и с помощью тисков загоняем его до того момента, пока он не упрется в тиски. После этого берем либо кусок трубы, либо что-то, что будет по диаметру подходить к рычагу, подставляем его и опять же в тиски пока сайлент не выйдет. Я использовал втулку от насоса теплых полов)))
В принципе замена особых усилий не составляет, самое сложное заключалось в откручивании болтов, на них везде стоял фиксатор резьбы и поддавались они не легко)))
Артикулы подвески Шевроле Лачетти
Амортизатор подвески задний левый Lacetti – артикул № 96394591
Амортизатор задний, с ходом сжатия 1490 – 1910 кгс. производитель GM – артикул № 96407821
Амортизатор задний Lacetti кузов J200 2004 – н.в. – артикул № 96394592
Амортизатор задний Лачетти, 1.6I GM – артикул № 96407822
Амортизатор передний Шевроле Лачетти 1.4I – 1.6I – артикул № 96394571
Амортизатор передний, ход сжатия 1550 (+/- 190) ход отбоя 3470 (+/- 380) GM Лачетти – артикул № 96394572
Амортизатор передний, сжатие 830 (+/- 120) GM Lacetti – артикул № 96407820
Амортизатор крышки багажника газовый, для универсала Lacetti – артикул № 96617850
Амортизатор задней двери для хэтчбека Lacetti – артикул № 96548931
Балки подвески Лачетти
Балка задняя (подрамник задней подвески) GM Lacetti – артикул № 96550045
Балка задняя “целиком” Lacetti – артикул № 96550044
Балка передней подвески для всех двигателей Lacetti – артикул № 96561780
Балка передней подвески Lacetti – артикул № 96549878
Рычаги и тяги Лачетти
Тяга поперечная, задняя производитель GM для Lacetti – артикул № 96550049
Тяга поперечной устойчивости задняя, производитель GM для Lacetti – артикул № 96550053
Тяга задняя продольная (рычаг задний продольный) GM Lacetti – артикул № 96550057
Рычаг подвески передний левый в сборе GM Lacetti – артикул № 96415063
Рычаг подвески передний правый в сборе GM Lacetti – артикул № 96415064
Сайлентблоки Лачетти
Сайлентблок переднего рычага, передний (сайлент передний) Lacetti – артикул № 96378346
Сайлентблок переднего рычага, задний (сайлент задний) Lacetti – артикул № 96391856
Стойки стабилизатора, втулки, стабилизатор Лачетти
Стойка стабилизатора заднего Lacetti – артикул № 96561754
Втулка стабилизатора заднего Lacetti – артикул № 96933805
Стойка стабилизатора передняя правая Lacetti – артикул № 96403100
Стойка стабилизатора передняя левая Lacetti – артикул № 96403099
Стабилизатор передний 4/5 DR Lacetti – артикул № 96549922 GM
Стабилизатор задний Lacetti – артикул № 96407754
Ступицы подвески Лачетти
Ступица задняя + подшипник (+ ABS 15″) GM Lacetti – артикул № 96451751
Ступица задняя + подшипник (+ ABS 15″ Lacetti, Gentra) – артикул № 96328248
Ступица задняя + подшипник (+ датчик ABS) Lacetti – артикул № 96639607
Ступица задняя 4/5 DR GM (без ABS) Lacetti – артикул № 96328247
Ступица передняя (ступица переднего колеса) GM Lacetti – артикул № 96549779
Пружины подвески Лачетти
Пружина задняя Lacetti – артикул № 96407753
Пружина передней подвески (4N/4H) Lacetti – артикул № 96407752
Пружина амортизатора переднего Lacetti – артикул № 96407751
Пыльники подвески Лачетти
Пыльник заднего амортизатора GM Lacetti – артикул № 96561749
Пыльник внутреннего ШРУСа Lacetti – артикул № 96243579
Пыльник внутреннего ШРУСа Lacetti – артикул № 96489856
Пыльник ШРУСа АКПП, внутренний (трех лучевой – “тришип”) Lacetti – артикул № 96489854
Пыльник наружнего ШРУСа (Aveo, Lacetti 1.4L) – артикул № 96391553
Шаровые опоры Lacetti
Шаровая опора передняя GM Lacetti – артикул № 96490218
Аналоги: NK 5045004, CTR CBKD11, AMD AMDBJ119
1. Опора заднего амортизатора. Номер по GM для седана и хэтчбека – 96457360, для универсала – 96407217. Правая и левая опора одинаковая, на схеме 1 под номером 4.
2. Гайки и болты заднего амортизатора. Гайка опоры (схема 1 позиция 3) 94515455, гайка штока амортизатора (схема 1 позиция 2) 94515419, гайка болта крепления амортизатора к кулаку (схема 1 позиция 12) 94515070, болт крепления амортизатора к кулаку (схема 1 позиция 11) 94500712.
Схема 1.
3. Втулка стабилизатора заднего (схема 2). Обращаем Ваше внимание, что втулки с седана или хэтчбека отличаются от втулок на Лачетти в кузове универсал. Втулка для седана и хэтчбека имеет номер – 96933805, втулка для универсала – 96933804. На задний стабилизатор устанавливается две втулки (на схеме 2 под номером 7).
4. Сайлентблок задней поперечной тяги (второй) схема 2. Данный сайлентблок устанавливается на машину в количестве 6-ти штук. Для крепления поперечных передних тяг подвески нужно 2 сайлентблока (по одному на тягу, на схеме 2 под номером 28). Для крепления задних поперечных тяг необходимо 4 сайлентблока (по два на тягу, на схеме под номером 18). Номера по GM – 96550055 и 96550051.
5. Сайлентблок задней поперечной тяги (первый). На автомобиль необходимо 2 штуки. Крепит переднюю поперечную тягу (по одному сайлентблоку на тягу, на схеме 2 под номером 27). Номер по GM – 96497058.
8. Для крепления сайлентблоков необходимо:
Болт задней поперечной тяги (развальный) Лачетти GM – 96966756 – 2шт., (на схеме 2 номер 45).
Гайка развального болта Лачетти GM – 94515417 – 2 шт., (на схеме 2 номер 47).
Шайба эксцентрик развального болта Лачетти GM – 96328505 – 2 шт., (на схеме 2 номер 46).
Болт задней поперечной тяги наружный Лачетти GM – 94501885 2 шт., (на схеме 2 номер 41).
Болт передней попереч. тяги задней подвески к кулаку Лачетти GM – 94500718 – 2шт., (на схеме 2 номер 52).
Болт подушки Авео Матиз и задней тяги Лачетти GM – 94500714 – 2 шт., (на схеме 2 номер 48).